Zinnia Kumar sur le démantèlement des normes de beauté et les soins de la peau DIY

La beauté et son reflet ont toujours été liés à des constructions de pouvoir. L'idée que les standards de beauté actuels soient liés à une époque de pseudoscience est importante. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les idéaux de beauté n'étaient plus associés aux opinions ou aux préférences d'une puissance européenne dominante, mais étaient transcodés par des « scientifiques » (c'est-à-dire des suprémacistes blancs en blouse blanche) en « loi scientifique ». Les humains considérés comme « les plus humains » étaient qualifiés d'« Aryens ». Cette « loi scientifique » biaisée transcodait les visages et les couleurs de peau non européens dans la catégorie des laids et les qualifiait également de « moins humains ». Moins on paraissait européen par ses traits et sa couleur, plus on était considéré comme animal.

Comme la plupart des gens ne remettent pas en question la science ni ses découvertes, partout dans le monde, la propagande des scientifiques suprémacistes blancs a été prise pour argent comptant et intériorisée. Lorsque les scientifiques européens ont commencé à perpétrer des génocides basés sur les traits et la texture des cheveux au début du XXe siècle en Australie, en Afrique, en Europe et dans certaines régions d'Asie, les personnes de couleur ont rapidement compris quelles caractéristiques, quelle couleur d'yeux et quelle texture de cheveux étaient nécessaires à la survie et à l'accès aux privilèges.

Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour nous défaire de nombreux idéaux de beauté innés, hérités des préjugés sociaux, culturels et d'appartenance sociale. Il est important de reconnaître à quel point la construction de la beauté, du pouvoir et du privilège sont étroitement liés et difficiles à dissocier. Par exemple, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des gens trouvent les petits nez pointus attirants ? Ou pourquoi les yeux bleus ou verts sur les visages ethniques sont considérés comme beaux et intéressants par rapport aux yeux foncés ? Ou encore, qui juge les yeux colorés sur les visages ethniques aussi beaux ? Est-ce à cause de la beauté en soi ou de l'accès au privilège implicite des Blancs ?

Cependant, la discrimination étant profondément ancrée dans nos systèmes éducatifs, culturels et esthétiques, il est nécessaire de se défaire activement et délibérément des préjugés liés à la beauté. À l'âge adulte, c'est difficile, car nous avons toujours perçu le monde tel que nous le voyons, sans le remettre en question. Or, ces idées ont été ancrées dans nos systèmes éducatifs dès l'âge de cinq ans. L'association caritative britannique Think Equal , approuvée par l'ONU, propose des programmes sociaux et émotionnels gratuits aux enfants de trois à six ans, qui éradiquent la source de la discrimination sociale. Ces programmes devraient être obligatoires dans toutes les écoles du monde.

Je ne crois pas que les standards de beauté et la participation à la beauté soient une seule et même chose. Les standards de beauté ont traditionnellement été du domaine de l'eurocentrisme depuis la mondialisation de la beauté au tournant du XIXe siècle. La beauté conserve son eurocentrisme par la sélection de caractéristiques (phénotypes) et la préférence pour les femmes européennes métisses dans la publicité beauté. On voit rarement, voire jamais, des femmes ethniques avec des caractéristiques ethniques qui s'écartent complètement de la norme. On peut dire que l'essor de la « diversité ou de la représentation ethnique » dans la beauté a été performatif à mes yeux. Je veux que la beauté soit inclusive, et pas seulement performativement inclusive pour les résultats financiers de l'entreprise et pour la « tendance » des minorités raciales, l'esprit du temps qu'elle traverse actuellement.

Donc, pour moi, participer personnellement à la beauté, c'est réapprendre et accepter les traits que le marché et le système de beauté actuels continuent d'ignorer et de qualifier de « laids » par leur régime eurocentrique implicite. Pour moi, il s'agit d'aimer mes profondes vallées lacrymales, de travailler sur mon hyperpigmentation et le sous-ton de ma peau – des aspects que les « médecins » esthétiques occidentaux qualifient de « défauts » et que le marché actuel de la beauté, malgré les arguments marketing, continue d'exclure.

En grandissant, je me trouvais extrêmement laide. Je pense que c'était parce que je ne voyais personne me ressembler dans les médias australiens ou à Hollywood, et que je ne m'identifiais pas non plus à l'imagerie binaire hyperféminine et hypersexualisée des femmes créée à Bollywood.

J'ai trouvé révolutionnaire de faire la paix avec moi-même en me sentant bien de l'intérieur. J'y suis parvenu, principalement grâce à mes recherches sur l'attraction humaine, en réalisant que la beauté n'est rien d'autre qu'un idéal social, en constante évolution dans le temps et l'espace. Elle dépend des opinions et des conditionnements, mais pas de la réalité ni de la vérité. Chaque chose a sa beauté, mais tout le monde ne la perçoit pas.

J'ai réalisé que mon moi extérieur est en perpétuel changement et en constante décomposition, que mon corps n'est qu'un réceptacle de matière à l'intérieur duquel je suis contenue, et non pas ce réceptacle en soi. C'est lorsque j'ai vraiment saisi ce concept que j'ai compris que je n'étais pas la somme de mes cheveux ; alors je les ai coupés. Je n'étais pas la somme de mon maquillage ; alors j'ai arrêté de me maquiller. Je n'étais pas non plus la somme de ce que je portais ; je suis devenue un caméléon avec une grande fluidité. C'était libérateur de savoir qu'on pouvait me mettre dans un sac en papier, me couvrir de terre, me mettre dans n'importe quelle tenue, sans que cela change quoi que ce soit à ce que je ressentais intérieurement. Ce concept s'appelle l'équanimité, où les facteurs externes ne modifient pas le moi intérieur.

Une fois par semaine, j'écoute des conférences de motivation et de développement personnel animées par des personnalités comme Lisa Nichols , Les Brown , Eckhart Tolle , Sadhguru , le Dalaï Lama et Gary Vaynerchuk , entre autres. Pour moi, le développement personnel est un apprentissage permanent. Je suis également extrêmement attentif aux personnes avec qui je passe mon temps et aux énergies que je laisse pénétrer dans mon environnement.

Je crois que je suis né avec une âme d'homme. Je me souviens qu'à six ans, mon professeur m'a demandé qui étaient mes idoles. J'ai répondu : « Personne, car tout le monde est imparfait ! ». Cependant, les personnes dont j'ai toujours admiré le travail et la force intérieure sont David Attenborough, Mère Teresa, Jane Goodall et le Dalaï-Lama. Même si je pouvais apporter ne serait-ce qu'une infime partie de leur travail pour enrichir la vie d'autres êtres, je serais heureux sur mon lit de mort.

Je n'ai pas à m'inscrire dans une dimension sociale singulière de beauté physique. La beauté n'est pas non plus limitée par l'apparence ou l'âge. La beauté vient de l'intérieur, et non de l'extérieur. Les plus belles personnes que j'aie jamais rencontrées étaient des femmes de 70 et 80 ans, qui rayonnaient d'une bienveillance positive de chaque fibre de leur être.

Rouge à lèvres Water Tint Dear Darling d'Etude House, teinte Orangeade. Je le porte tous les jours. Il est naturel, tient toute la journée, neutralise le violet de mes lèvres et se marie parfaitement avec un baume à lèvres.

Je n'ai qu'une teinte de fond de teint qui me convient pendant deux mois par an, avant que mon teint ne change. J'adore le fond de teint Bobbi Brown Skin Long-Wear Weightless Foundation SPF 15 (0,75) et le fond de teint Nars Natural Radiant Long Wear (jaune). Cependant, je trouve que toutes mes teintes s'oxydent au bout d'une heure ou deux. Je cherche donc toujours un fond de teint avec la bonne nuance jaune, qui ne s'oxyde pas en orange boueux. J'utilise le stick corps Quick Fix de Dermablend en Medium 40W pour traiter l'hyperpigmentation et pour les zones nécessitant une couvrance plus importante. J'utilise également l'anticernes crème radiant Suqqu en N-01 et N-02, selon la saison.

La beauté, en tant qu'idéal extérieur, évolue constamment au gré des cultures, des époques, des tendances sociales et de la mode. En réalité, la beauté est une construction de pouvoir : quiconque possède et contrôle des entreprises de beauté projette la beauté à son image. D'où l'indéniable eurocentrisme du casting et de l'imagerie de la beauté par les conglomérats de beauté traditionnellement européens. Historiquement, les caractéristiques « ethniques » ont été absentes et dénigrées. Par exemple, les mêmes entreprises de beauté qui vantent la diversité en Occident vantent le blanchiment de la peau en Orient. Le plus grand mythe auquel l'Occident croit est celui de l'obsession des Orientaux pour le blanchiment de la peau, alors que la forte promotion de la peau claire et le dénigrement de la peau foncée provenaient du déséquilibre des pouvoirs engendré par la colonisation et la mondialisation de la beauté. Les femmes européennes se blanchissaient la peau jusqu'au milieu des années 1920. Les publicités de l'époque étaient extrêmement racistes et soulignaient que les femmes européennes à la peau « tachée » avaient un statut social inférieur. Lorsque le bronzage est devenu une mode au milieu des années 1920, le blanchiment de la peau a été commercialisé de manière trompeuse auprès des populations ethniques comme un moyen d'accéder aux privilèges socio-économiques dont bénéficiaient les Européens à peau claire. Sur une période de 100 ans, les publicités sont devenues de plus en plus péjoratives, mettant en avant les factions sociales des personnes à peau claire et à peau foncée, créant une pseudo-hiérarchie au sein des sociétés non blanches confrontées au déséquilibre initial des pouvoirs.

De plus, bien que des chercheurs masculins privilégiés affirment que le colorisme est simplement un problème féminin lié à la beauté physique, il n'en est rien. Il est genré et intersectionnel et affecte les femmes psychologiquement, socialement et économiquement. Des dizaines de milliers de femmes sont assassinées et victimes de harcèlement chaque année, sans que personne ne sourcille, car leur teint les place dans une pseudo-hiérarchie sociale, les plus claires se trouvant au sommet et les plus foncées oubliées en bas. De plus, les entreprises de beauté européennes et américaines présentes en Inde continuent de promouvoir le colorisme, explicitement et implicitement, dans leurs publicités et leurs gammes de produits.

J'espère continuer à créer du changement en produisant du contenu honnête, authentique et factuel, par le biais d'activations médiatiques et de ressources littéraires, telles que des documentaires, des livres, des produits, des podcasts et des contributions à des magazines (en ligne et hors ligne), qui bousculent les idées reçues et sensibilisent. Le contenu que je produis et sur lequel j'écris est toujours exploré à un niveau scientifique et historique afin de toujours présenter le sujet, les personnes ou la problématique de manière éclairée et fondée sur des preuves. Mon objectif est de contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance et la visibilité de la communauté par l'éducation.

J'espère utiliser ma plateforme et mon travail dans la mode pour toucher un public jeune, mais aussi des personnes de tous âges qui souhaitent en savoir plus. La mode a le pouvoir de créer des tendances, d'offrir un accès, de créer un sentiment d'appartenance et d'amplifier des voix jusque-là marginalisées et invisibles. J'aimerais utiliser cette plateforme pour me faire connaître au maximum dans ce secteur, sensibiliser et faire tomber un maximum d'obstacles en tant que Sud-Asiatique et femme dans les STEM, afin que la prochaine génération ait plus d'accès, de visibilité et d'opportunités.