L'activiste Aditi Mayer sur la façon de devenir un consommateur plus éthique
Chacun a une histoire de beauté. Dans « The Profile » de Rose Inc., certaines des personnalités les plus fascinantes du monde partagent la leur. Dans cette série d'entretiens intimes, nous explorons (virtuellement) au plus près leur définition de la beauté et leur chemin vers la confiance en soi. À travers des images prises à travers leur propre objectif, « The Profile » présente ces personnalités fascinantes sous un jour nouveau, qui éclaire leur propre parcours, leurs rêves et leurs désirs, tout en soulignant leur relation unique à la beauté.
Pour Aditi Mayer , blogueuse et journaliste basée à Los Angeles , devenir une consommatrice plus durable, éthique et équitable a été un parcours qui l'a ramenée aux racines de sa famille en Asie du Sud, au sens propre comme au sens figuré. « Quand je suis arrivée dans le monde du développement durable, j'avais en tête qu'il fallait y investir son argent », explique-t-elle, soulignant l' écoblanchiment omniprésent dans la plupart des secteurs de la consommation. « Mais la première chose à faire, c'est de consommer moins ; c'est le discours que le secteur doit adopter davantage. »
Née, élevée et éduquée en Californie du Sud, ses racines familiales en Inde du Nord ont été une source d'inspiration inattendue tout au long de sa carrière. « De nombreuses pratiques ayurvédiques sont issues d'un mode de vie intrinsèquement durable, souvent zéro déchet et naturel », explique-t-elle. « Je constate aujourd'hui que ma culture nous a toujours permis d'être durables… c'est une belle redéfinition d'un secteur qui peut être par ailleurs très élitiste à bien des égards. »
Cela fait partie du message qu'elle délivre quotidiennement sur son blog et ses réseaux sociaux, un message qui s'articule autour d'une expression qui peut paraître étrange ou déroutante : décoloniser la mode. « Quand je parle de décolonisation de la mode, je parle de se départir d'un système ancré dans l'exploitation et l'extraction », explique-t-elle. « La décolonisation est, à bien des égards, une question de potentiel créatif. C'est une question de revitalisation culturelle. C'est une question de justice sociale. »
Le travail astucieux de Mayer pour aborder un sujet délicat a porté ses fruits : elle se rendra en Inde en 2022 dans le cadre d'une bourse National Geographic , dans l'espoir de sensibiliser ses lecteurs aux réalités des chaînes d'approvisionnement de la mode. Nous avons rencontré cette jeune journaliste pour discuter de son projet en Inde et de ses conseils pour consommer moins de produits de beauté, mais de meilleure qualité.
Parlez-moi de votre collaboration avec National Geographic et de ce que vous espérez accomplir pendant votre séjour en Inde l’année prochaine.
C'était une bourse que j'avais découverte en première année d'université, et je me suis dit : « J'ai hâte d'obtenir mon diplôme et d'y postuler », car c'est à la croisée du récit numérique et du journalisme. En gros, on passe un an dans le pays de son choix. Pour mon projet, je vais retracer la chaîne d'approvisionnement de la mode en Inde et analyser ses impacts sociaux et environnementaux. Comme je l'ai déjà décrit, je commencerai par l'agriculture. Je pense que beaucoup de gens oublient que la mode est souvent issue de l'agriculture. C'est un point crucial, car je viens d'une famille qui travaillait dans l'agriculture au Pendjab [en Inde]. Ensuite, j'aborderai le secteur manufacturier, qu'il s'agisse d'étudier les abus de main-d'œuvre dans les usines et les cycles de sous-traitance souvent observés dans le modèle dominant de la mode, ou encore le renouveau de diverses pratiques artisanales en Inde. Je terminerai par un examen de la fin de vie de la mode : des polluants plastiques aux effluents d'usine, en passant par les déchets textiles.
Comment le fait de plaider pour la décolonisation de la mode et pour plus de transparence a-t-il influencé votre vision du monde ?
Je pense qu'il s'agit d'un changement cognitif complet dans notre vision du monde, qui s'applique à de nombreux domaines. Décoloniser la mode me permet d'aborder de manière cohérente les discussions sur notre relation à la terre, au travail et à l'expression, mais cela s'applique à de nombreux secteurs, y compris celui de la beauté.
Je pense que cela conduit à une mentalité de collaboration horizontale, à un désapprentissage des idées très étroites sur la beauté qu'on nous a inculquées. Je me souviens qu'en grandissant, il y avait la connaissance ayurvédique de la beauté et des soins personnels, mais la mentalité occidentale nous a appris que sans revue scientifique concrète pour la soutenir, elle n'est pas crédible. Je pense qu'il faut revenir aux pratiques et savoirs ancestraux. À bien des égards, le développement durable m'a permis de renouer avec tout cela, ce qui, je trouve, est vraiment puissant.
Une grande partie du régime de beauté sud-asiatique commence à la maison…
Comment conciliez-vous ce que vous savez maintenant sur l’origine des choses et leur impact sur les personnes et l’environnement ?
On se sent parfois dépassé, n'est-ce pas ? Je pense que c'est dû à cette opposition tenace que nous créons souvent entre l'action individuelle – difficile à gérer dans un système intrinsèquement extractif – et la responsabilité de l'industrie. L'éducation des consommateurs a pris une telle ampleur que nous pouvons désormais nous concentrer sur la responsabilisation des marques… tout en sachant qu'il y a des limites à cela, n'est-ce pas ?
En matière de consommation de mode éthique, je n'impose jamais à mon entourage des critères inatteignables, du genre : « Oh, où avez-vous acheté ça ? » Parce qu'au final, il y a un énorme privilège de classe, et je pense que nous devons aller au-delà de la simple responsabilisation individuelle, mais plutôt nous concentrer sur des changements systémiques. Il s'agit donc d'ancrer davantage notre pouvoir dans la communauté, plutôt que dans les choix des consommateurs. Je dirais que ces deux dernières années, le mouvement de la mode durable s'est orienté dans ce sens.
Comment votre relation avec le maquillage a-t-elle changé pendant la pandémie ?
J'en porte beaucoup moins, c'est sûr… Je pense que mon rapport au maquillage et au style repose sur la question de savoir pour qui on le fait vraiment. J'ai pris conscience du pouvoir des vêtements – surtout pour soi-même – et de son impact sur notre psychisme et notre joie. Je pense aussi que le fait d'être visible me manque, ce qui est lié au manque de communauté.
À quoi ressemble votre routine de soins de la peau ?
Mon nouveau sérum préféré est celui d' EADAM , une nouvelle marque créée par une femme noire et asiatique, formulée pour les peaux mélaniques. Un autre de mes préférés est le sérum ayurvédique à la vitamine C de Somaa . Le soir, après un bain chaud, j'hydrate et fais mousser mon corps avec de l'huile de coco ou la crème de nuit de This Stuff Goes Bad , une petite entreprise zéro déchet que j'adore. Je termine ma soirée par un massage facial Gua Sha. J'utilise la lotion tonique à l'eau de rose de Cocokind, suivie de son huile de chanvre pastèque pour lubrifier le visage.
Je ne suis pas trop exigeante en matière de soins de la peau. Je pense que l'un des aspects les plus importants est le soin du matin au soir. Boire suffisamment d'eau et adopter des rituels de masques ou de massages à l'huile sont les piliers de l'apprentissage de la beauté et des soins personnels par ma mère et ma grand-mère.
Comment votre parcours a-t-il influencé votre vision de la beauté et la façon dont vous prenez soin de vous ?
Une grande partie des soins de beauté sud-asiatiques se préparent à la maison. En général, un simple passage en cuisine suffit. Des masques au curcuma, préparés avec du yaourt maison, du miel et du curcuma, à l'application des fibres et de la pulpe du fruit pressé sur le visage ou sur l'intérieur de la peau de la banane fraîchement mangée.
Pour les massages capillaires à l'huile, je mélange de l'huile de coco et un peu d'huile de ricin et je masse. Je laisse poser toute la nuit au moins une fois par semaine. J'adore aussi le prélavage pour cuir chevelu Shaz & Kiks , une marque sud-asiatique ancrée dans les anciennes pratiques ayurvédiques indiennes.
La première chose est simplement de consommer moins…
À quoi ressemble votre routine maquillage au quotidien ?
Pour le fond de teint, j'alterne entre le Super Serum Skin Tint d'Ilia avec SPF 40 pour les journées en extérieur et le fond de teint Neo Nude d'Armani . J'adore les multi-sticks, et mes préférés sont le Mango People Multi Stick dans la teinte Gulabi et le Live Tinted Huestick dans la teinte Found. Ces deux produits sont indispensables à mon look quotidien pour ajouter une touche de rouge à lèvres, et je les utilise sur mes lèvres, mes joues et mes paupières. [Certains jours], je recourbe mes cils et j'applique du mascara W3ll People et du gel à sourcils pour combler légèrement le devant de mes sourcils.
Qu'est-ce que personne ne devinerait jamais à ton sujet ?
Je pense que la grande idée fausse à mon sujet est que je suis tombé dans ce monde de la mode durable en raison d’une passion pour la mode ; mais je pense plutôt que ma véritable passion a toujours été enracinée dans la narration et l’identité culturelle, et la mode et la durabilité sont mes véhicules pour explorer cela.
Où vous voyez-vous dans cinq ans ?
D'abord, j'espère vivre dans un monde sans COVID. Explorer les liens entre style, développement durable et justice sociale sera toujours au cœur de mon travail, au moins pour les cinq prochaines années. Je peux poursuivre dans cette voie. Je pense simplement que cela élargit les supports de narration. J'espère que le cinéma et les médias se profilent à l'horizon. J'adore ces supports. Ce sont des espaces que j'essaie activement de mieux connaître et de mieux appréhender. En résumé, je cherche à trouver de nouveaux champs de narration pour les intersections où je continue d'évoluer.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir un consommateur plus conscient ?
Acheter moins, réutiliser ce que l'on a, faire le point sur ses placards pour se souvenir de ce qu'ils contiennent. Pour éviter le greenwashing, je pense qu'il s'agit surtout de demander aux marques de montrer, et non de raconter. On voit ces mots – vert, naturel, bio – être utilisés, car il n'existe pas de définition précise pour l'industrie. Pouvoir questionner une marque et avoir un dialogue direct est essentiel.
Lorsqu'une marque se dit éthique, je vérifierais activement si elle verse un salaire décent aux personnes de sa chaîne d'approvisionnement. Quel est le salaire le plus bas de sa chaîne d'approvisionnement ? [Demander aux marques de] publier cette information peut s'avérer très efficace.
La décolonisation est, à bien des égards, une question de potentiel créatif, de revitalisation culturelle et de justice sociale.
Quels livres vous ont influencé sur ce chemin ?
Winners Take All d'Anand Giridharadas. Ce livre vous expose les systèmes de pouvoir qui encadrent nombre de phénomènes actuels, en termes de changement cognitif visant à dépasser les solutions du marché qui font peser la responsabilité sur les individus plutôt que sur les personnes au pouvoir.
J'aime aussi beaucoup l'œuvre de Vandana Shiva. Je pense que tous ses livres s'attachent non seulement à fournir un contexte historique qui explique comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, mais aussi à s'engager dans un travail essentiel et puissant de réimagination. Un aspect essentiel de l'activisme réside dans la capacité à réimaginer le monde, plutôt que de se laisser submerger par la réalité qui le caractérise.
Qu’espérez-vous pour l’avenir de la mode ?
J'espère que l'industrie est aux prises avec sa décroissance. On me dit toujours : « Oh, ça n'arrivera pas ! », mais la décroissance ne signifie pas la fin du monde des affaires tel que nous le connaissons. Elle implique l'intégration active de systèmes de circularité, de programmes de reprise, qui sont des programmes de réparation intégrés à la chaîne d'approvisionnement – comme remplacer l'appareil photo d'un téléphone plutôt que d'en acheter un neuf. Dans la mode, la réparation est un domaine riche en enseignements, car le modèle a toujours fonctionné en produisant toujours plus. C'est très linéaire. Il faut donc, encore une fois, considérer la durabilité de manière globale, plutôt que de se concentrer sur des indicateurs isolés comme les matériaux écologiques ou l'empreinte carbone.
Photographié par Simrah Farrukh
