La fermentation dans la beauté : qu'est-ce que c'est et comment elle améliore l'industrie

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Nombre de nos aliments préférés passent par la fermentation : de la choucroute aux cornichons de votre hot-dog végétarien, en passant par votre kombucha préféré. La bière, le vin et le yaourt en sont tous issus, et ce levain que vous avez essayé de préparer à l'époque où tout le monde se lançait dans la pâtisserie ? Cela fait aussi partie du monde merveilleux de la fermentation. Techniquement, la fermentation est un processus par lequel des micro-organismes comme les levures et les bactéries transforment les glucides, comme le sucre ou l'amidon, et produisent à leur tour un composé plus petit, comme des alcools (d'où la bière et le vin) ou des acides.

La fermentation est également un enjeu majeur dans le secteur de la beauté et a suscité beaucoup d'intérêt ces dernières années. Pourtant, ce concept est loin d'être nouveau. Nombre des ingrédients de soins que nous connaissons et apprécions sont fermentés. L'acide hyaluronique , dont nous savons tous qu'il est un puissant hydratant, en fait partie, tout comme des exfoliants prisés comme l'acide lactique, les AHA, l'acide glycolique et les probiotiques, entre autres. C'est aussi un pas dans la bonne direction pour la planète. « Beaucoup d'ingrédients d'origine végétale sont terriblement non durables », déclare Annie Tsong, directrice de la stratégie et des produits chez Amyris, la société mère de Rose Inc. « [Les entreprises de beauté] récoltent toutes ces plantes pour obtenir une quantité infime d'huile essentielle, détruisant ainsi des écosystèmes entiers. Je pense que les produits naturels posent de nombreux défis aujourd'hui, et la fermentation est un moyen incroyable de produire ces mêmes molécules, sans détruire ces écosystèmes. »

Les deux types de fermentation dans les soins de la peau

Selon Tsong, deux types d'ingrédients fermentés sont actuellement utilisés dans les soins de beauté. Le premier est le ferment de saké, également connu sous le nom de filtrat de ferment de galactomyces, que l'on retrouve dans de nombreux produits de beauté coréenne et japonaise. « Prenons l'exemple de SK-II ou Tatcha : ils utilisent de nombreux ferments. Ils cultivent un micro-organisme dans une grande cuve, puis le laissent consommer du sucre », explique Tsong. « Ces micro-organismes produisent l'ingrédient qui en résulte, que l'on appelle le "bouillon". Ils l'utilisent ensuite comme ingrédient pour les soins de la peau. » Ce processus, explique Tsong, crée de nombreux acides organiques et molécules qui deviennent à terme des ingrédients efficaces dans les cosmétiques.

Le tout premier produit d'Amyris, un médicament contre le paludisme, est à l'origine de l'autre type de produit. « Nous avons réalisé qu'une grande partie de la technologie utilisée pour fabriquer ce médicament contre le paludisme pouvait également être utilisée pour fabriquer de nombreux ingrédients utilisés aujourd'hui dans les soins personnels et la beauté, de manière beaucoup plus durable et plus cohérente », explique Tsong. Depuis 2005, Amyris utilise un procédé appelé « fermentation de précision » ou « fermentation biotechnologique », où un scientifique programme la levure pour qu'elle fabrique une molécule spécifique. Cela signifie que le sucre peut être transformé en bisabolol (apaisant pour la peau), en squalène (améliorant la fonction barrière cutanée) ou même en CBG (le cousin du CBD) uniquement avec de la levure. « Le CBG est traditionnellement issu du cannabis, mais nous pouvons le produire de manière beaucoup plus durable et à des concentrations plus élevées grâce à la levure, qui est un anti-inflammatoire très puissant », explique Tsong. « Grâce à notre technologie, nous pouvons fournir un ingrédient par fermentation pour tous les bienfaits recherchés en beauté. »

Les ingrédients fermentés ont également des propriétés anti-inflammatoires. Grâce au processus de fermentation, ils deviennent riches en enzymes, capables d'apaiser et de prévenir les inflammations cutanées.

Comment Rose Inc. exploite la puissance de la fermentation

La fermentation a évolué, passant de la fabrication d'aliments et de boissons il y a des milliers d'années au développement de produits pharmaceutiques vitaux et à la création de molécules naturelles bio-identiques à celles présentes dans la nature. « C'est en quelque sorte le bond en avant qui a eu lieu ces 15 dernières années, et Amyris est à la pointe de ce développement technologique », explique Tsong. Amyris modifie génétiquement Saccharomyces cerevisiae (la levure à l'origine du pain, de la bière et du vin) et la nourrit de canne à sucre Bonsucro. « En gros, nous programmons la levure pour qu'elle fabrique des molécules qui sont vraiment importantes pour nous », explique Tsong. Ces molécules ont des applications très diverses. Le squalène, par exemple, est utilisé pour fabriquer des vaccins et est traditionnellement obtenu à partir de foie de requin ; le squalène dérivé de la canne à sucre d'Amyris sauve plus de 2 millions de requins par an. Son huile de type patchouli primée est présente dans de nombreux produits, de Tide à Le Labo, et son bisabolol, présent dans les crèmes et lotions solaires, utilise 230 fois moins de terres agricoles que s'il était obtenu à partir du candeia, un arbre menacé. « Nous n'en sommes qu'au début de la transformation de la chimie utilisée pour les soins de beauté et les soins personnels », déclare Tsong.

Comment les ingrédients fermentés réagissent avec notre peau

Comme la fermentation décompose les molécules, elles sont mieux absorbées par la peau et plus efficaces, explique Krupa Koestline, chimiste spécialisée en cosmétiques propres et fondatrice de KKT Consultants. « Le processus de fermentation préserve l'intégrité des ingrédients. La plupart des ingrédients non fermentés utilisés dans les cosmétiques sont obtenus en chauffant une formule mixte à haute température, puis en la refroidissant, ce qui peut potentiellement réduire l'efficacité des principes actifs », explique-t-elle. Elle ajoute qu'un ingrédient fermenté a un pH plus acide, ce qui lui confère une meilleure affinité avec la peau. La fermentation ajoute également des nutriments tels que des acides aminés et des peptides à l'ingrédient et enrichit la version fermentée en antioxydants. « Les ingrédients fermentés ont également des propriétés anti-inflammatoires. Grâce au processus de fermentation, ils s'enrichissent en enzymes, capables d'apaiser et de prévenir l'inflammation cutanée », précise-t-elle. « Concrètement, les enzymes éliminent les "mauvaises bactéries" présentes dans la peau et les remplacent par de "bonnes bactéries", ce qui contribue à préserver l'équilibre cutané. »

Clean Beauty. Science-Backed. Made for You.

« Grâce à la technologie dont nous disposons, nous pouvons fournir un ingrédient utilisant la fermentation pour chaque domaine de bénéfice que vous pourriez rechercher en matière de beauté. »

Comment la fermentation peut contribuer à rendre l'industrie de la beauté plus durable

Comme l'explique Tsong, de nombreux ingrédients utilisés dans les produits de beauté et de soins personnels sont d'origine végétale et animale. « Des ingrédients comme les huiles essentielles, les huiles végétales, l'huile de coco et de nombreux bioactifs, composants actifs des cosmétiques, sont également issus de plantes et d'animaux. Les pigments, les minéraux et le verre sont autant d'autres éléments que nous pouvons extraire de la terre », explique-t-elle. « La fermentation est donc une méthode de fabrication très différente. » Elle précise que Saccharomyces cerevisiae est le catalyseur qui transforme le sucre de la canne à sucre en molécules qu'Amyris fabrique. « Le sucre que nous utilisons provient de la canne à sucre brésilienne, l'une des cultures les plus économes en eau et en engrais au monde », ajoute-t-elle.

Tsong poursuit en expliquant qu'il existe des moyens durables d'obtenir des ingrédients naturels et de garantir leur provenance durable et éthique. Cependant, même dans ce cas, les formules contiennent également de nombreux produits pétrochimiques. Il s'agit de produits chimiques tels que la vaseline, l'huile minérale, certains parfums, les cires, les acrylates et, plus généralement, d'éléments qui modifient la viscosité d'une formule, comme les tensioactifs ou les émulsifiants. Tsong affirme que l'industrie ne peut pas s'en débarrasser du jour au lendemain. « Je ne veux pas mentir, toutes nos marques dépendent encore des produits pétrochimiques », admet-elle. « Il n'est pas encore raisonnable de pouvoir fabriquer ces produits performants et abordables sans utiliser certains produits pétrochimiques. » Elle précise que si certaines marques ont réussi à se passer de produits pétrochimiques, de nombreux défis se posent en termes d'accessibilité financière, de fiabilité des performances des produits, etc. « Les produits chimiques dérivés du pétrole sont très constants, très abordables et très performants », précise-t-elle. Notre objectif devrait être de nous éloigner de plus en plus de cette tendance. Et je pense que la fermentation est vraiment la technologie qui nous permettra d'y parvenir.